Покраска автомобильной двери.
Автомобильные двери выдерживают множество неблагоприятных факторов в процессе эксплуатации (последствия неудачной парковки, механические повреждения, коррозия), приводящих к повреждению ЛКП и требующих обработки и покраски поверхности. Какие нюансы необходимо учесть в процессе определения сложности повреждения и каким инструментом стоит запастись в первую очередь? В какой последовательности рекомендуется вести подготовку к работе по нанесению краски на поврежденный участок? По какому именно алгоритму необходимо действовать, чтобы получить идеальный результат после покраски? На эти и ряд других вопросов дает ответ наша статья.
Стоимость ремонтаНайти запчасть


Двери автомобиля - элемент кузова, который в наибольшей степени подвержен коррозии и механическим повреждениям. Песок и камни, которые вылетают из-под колес, неосторожное открытие дверей и десятки иных причин могут стать причиной повреждения внешнего покрытия и последующего появления ржавчины. Чтобы избежать подобных проблем, автолюбитель должен контролировать состояние поверхностей и производить их покраску при необходимости.



Определение повреждения и необходимый инструмент

Бытует мнение, что работы по восстановлению дверей автомобиля доступны только специалистам - мастерам на СТО. Но это не так. Знание определенных принципов и четкое соблюдение алгоритма позволяет добиться результатов даже новичку. При этом стоит учесть, что объем и сложность восстановительных работ зависит от ряда факторов - степени и типа повреждения, качества металла и даже возраста автомобиля. Иногда достаточно отполировать поверхность с помощью специальной пасты (может быть разной зернистости), чтобы снять лак и даже несущественный слой краски.

Если на поверхности имеют место серьезные царапины или сколы краски, то в такой ситуации может выручить только покраска. При этом не стоит сразу приступать к закрашиванию поврежденного участка. Сперва поверхность стоит подготовить, после чего приступать к выполнению работ.  Если повреждение имеет небольшие размеры и занимает до 40-50 процентов поверхности, то допускается частичная окраска. Здесь плюс в том, что для покраски нет нужды демонтировать двери. Все, что требуется - демонтировать близлежащие элементы, а остальное закрыть малярной лентой.



Набор для выполнения работ может меняться. Ниже приведен приблизительный перечень требуемого материала:

  • Лак и краска необходимого цвета;

  • Грунтовка и шпаклевка, с помощью которых будут устраняться дефекты и углубления;

  • Наждачная бумага - потребуется для подготовки поверхности, устранения ржавчины. При этом стоит подготовить наждачную бумагу разной зернистости;

  • Специальный растворитель;

  • Салфетки с антистатическим эффектом, а также антисиликон;

  • Лейка, позволяющая процеживать краску;

  • Краскопульт (упрощенная версия - баллончик с краской);

  • Газеты, малярный скотч. Этот материал потребуется для защиты близлежащих поверхностей от попадания краски;

  • Средства защиты человека, который будет наносить краску;

  • Фен строительный.


Подготовительные работы

В распоряжении обычного автолюбителя часто нет краскопульта, поэтому «лечение» приходится производить с применением аэрозольной краски. Наиболее простой случай, который не вызывает сложностей в процессе ремонта - сколы краски, возникающие при попадании гравия или повреждения поверхности, возникшие из-за контакта с ветками. Если повреждения имеют несущественный характер, то здесь достаточно полировки (об этом мы уже упоминал выше). Но здесь важно, чтобы повреждение было незначительным, и на поверхности осталась краска.

Если кузов поврежден и достиг грунтовки (или, что еще хуже - краски), то наиболее доступный способ ремонта - применение краски нужного цвета в аэрозольном баллончике. Минимальная емкость, в которой выпускается красящий состав - 300 мл. При этом подбор рекомендуется делать по коду краски. Если автомобиль недавно приобретен, то достаточно сопоставить код, который указан на шильдике авто с тем, что прописан на баллончике. Для более старых авто такой вариант не подойдет, ведь краска под действием солнца и прочих погодных условий меняет свой оттенок. В последнем случае идеальный вариант - подбор краски по компьютеру с участием специалиста.

Первый этап - подготовительные работы. Здесь важно, чтобы окрашиваемая деталь была хорошо зачищена от налета. Делается работа с применением наждачной бумаги под номерами 120-180. Действуйте до тех пор, пока на обрабатываемом участке не покажется металл.

Перед началом работ стоит убедиться в сухости и чистоте поверхности, которая будет окрашиваться. Если на детали отсутствуют вмятины и повреждение присутствует только на ЛКП (к примеру, скол или царапина до металла), то допускается переход к следующему этапу - «лечение» непосредственно вмятины. Бывают ситуации, когда царапина, вмятина или скол имеет небольшой размер (если сравнивать со всей деталью в целом). Чтобы выиграть время и снизить временные затраты, можно организовать локальную обработку. Такую методику часто называют «покраска пятном». Технология лучше всего подходит при обработке бампера, дверей, крыла и других вертикальных элементов автомобиля.



Этапы устранения проблемы

Первый этап - очистка поверхности (об этом мы уже упоминали). Если на обрабатываемом элементе нет вмятин, а повреждение имеет только ЛКП, то можно сразу готовить деталь к нанесению краски. Начинайте с изолирования близлежащих кузовных элементов, которые не будут подвергаться ремонту. Это необходимо, чтобы в процессе распыления красящего состава с баллончика не «перекрасить» и их.

Если повреждение является глубоким, то поверхность стоит обработать с помощью акриловой шпатлевки. При этом время сушки составляет 25-30 минут при температуре 20-23 градуса тепла. Ремонт царапин должен производиться в сжатые сроки. Особенно это актуально, если повреждение достигло металла. Сначала последний окисляется, после чего возникает коррозия и ржавчина. Если своевременно не заметить проблему под краской, то ржавчина постепенно расползается по поверхности. Чем дольше владелец автомобиля бездействует, тем сложнее устранить проблему в будущем.

Если царапины имеют большую глубину, то их стоит устранять с применением шпатлевки из акрила (специальная для сколов). Перед началом работ участок должен быть обработан и обезжирен с помощью пары чистых салфеток. Одна из них смачивается при помощи обезжиривателя, а другая - насухо протирается. Если повреждения достигли металла, то рекомендуется задействовать в работе специальную грунтовку (продается в баллончике). Чтобы исключить нанесение состава на смежные поверхности, обклеивайте их с помощью малярного скотча.

Сушка подготовленной поверхности производится при температуре не меньше 20 градусов Цельсия. Время на сушку - 25-30 минут. При наличии лишней шпатлевки последняя должна быть снята с помощью наждачной бумаги на «400». Такая работа позволяет не только снять лишний элемент, но и восстановить первоначальную форму. Учтите, что обработку с помощью одной только наждачной бумаги производить неудобно. Чтобы повысить качество работ, стоит обернуть материал в небольшой брус из дерева.

После нанесения шпаклевки и обработки снимайте установленный ранее скотч, а края обрабатывайте с помощью абразивного материала на «500». Часть кузова, которая прилегает к участку ремонта, обрабатывайте с применением стотч-брайта. Это специальный материал для полировки, представляющий собой небольшую губку. При выполнении этой работы используйте наждачную бумагу на 1100-1200.

Место обработки обезжиривайте. Для этих целей применяется пара салфеток. С помощью одной салфетки наносится обезжириватель, а при помощи другой поверхность протирается досуха. Только после этих работ приступайте к нанесению эмали. Чтобы обеспечить нормальный цвет, краска должна быть нанесена в несколько слоев (2-3). Между каждым слоем стоит делать перерыв, равный 12-15 минутам. Температура в помещении должна быть от 20 градусов тепла и выше. Обрабатывайте поверхность краской так, чтобы каждый последующий слой перекрывал предыдущий. После нанесения последнего слоя просушивайте поверхность в течение 20-25 минут. Далее наносите лак таким же методом (в несколько слоев и с применением аэрозольного флакончика).

Поверхность обрабатывайте с помощь деревянного бруска (шлифка). Помните, что такая обработка должна осуществляться только по сухой поверхности. Если работа производится «на сухую», то используйте наждачку на 240-360, а если по влажной поверхности - 140-180.



Ремонт при наличии вмятин

Если на поверхности имеют место вмятины, то ремонт сложнее и занимает больше времени. Здесь для защиты близлежащей зоны ограничивайте участок шлифовки с применением малярного скотча (это позволяет избежать появления лишних царапин). После обработки поверхности шпатлевкой дайте какое-то время для высыхания (25-30 минут). Далее осуществляйте зачистку места углубления с помощью наждачки на 200-240.   Здесь действуйте на «сухую» и затирайте место углубления до появления металла. Благодаря этой работе, удается устранить имеющуюся ржавчину.

Следующий этап - обработка участка кузова с помощью абразивного вещества на 400-500 (поверхность должна быть сухой). Как только зона обработки расширена, приступайте к шпатлеванию. Замазывайте углубление с помощью тонкого слоя шпатлевки до момента, пока оно не станет вровень с остальной поверхностью. С первого раза подравнять участок не всегда удается - в таком случае наносите несколько слоев.

Как только участок выровнен, приступайте к его шлифовке с помощью наждачной бумаги, надетой на твердое основание (например, деревянный брус). Еще раз проверьте качество работ. Обработанная поверхность кузова должна быть в один уровень, без шершавости и подъемов поверхности. Если на внешней части имеют место углубления, то обработка произведена некачественно. В этом случае стоит подравнять участок или убрать лишнюю шпатлевку с помощью шкурки.

По завершению восстановительных работ и придания форме кузова первоначального вида, демонтируйте скотч, играющий роль ограничителя обрабатываемого участка. При этом поверхность, которая находится в непосредственной близости с обрабатываемым участком, должна быть обработана при помощи скотч-брайта. Здесь можно использовать что-то одно - наждачную бумагу на 1100-1200 или матирующую пасту.

Место, где производится ремонт, стоит обработать с помощью обежиривателя. Делается это по той же технологии, что была описана выше. Сначала наносится обезжириватель, после чего с помощью другой салфетки поверхность протирается досуха. Далее наносится грунт с помощью баллончика, выдерживается определенное время 25-30 минут, после чего наносится несколько слоев краски (2-3). Просушка после нанесения каждого следующего слоя обязательна. На завершающей стадии наносится несколько слоев лака (по технологи, которая описана выше).

Учтите, что если работа производится по технологии «пятна», то поверхность основного покрытия не должна выступать за пределы уже обработанной части, то есть попадать на неподготовленную поверхность. При этом лак должен наноситься так, чтобы слегка перекрывать окрашенный ранее участок.

Обратите внимание, что матирование - процесс, который реализуется на большой площади. Это делается для того, чтобы обеспечить в будущем плавный переход. Вот почему при нанесении лака каждый последующий слой должен выходить на пределы прошлого. Как только необходимое число слоев нанесено, размывайте переходную границу. Для этих целей применяйте специальный растворитель, нанесение которого производится только на участке перехода. Учтите, что наносимый состав не должно закрывать пределы не заматованного участка.

Благодаря описанной выше технологии, удается восстановить покрытие участка детали, сэкономив средства на полной перекраске. При этом на большей части дверей остается заводское покрытие.



Общий алгоритм действий

В завершение стоит подвести итоги, касающиеся правильно алгоритма действий при покраске:

  • Обезжиривание участка и ограничение окрашиваемой части поверхности с применением малярной ленты. Глянец возле обрабатываемого участка «сбивается» при помощи скотч-брайта. Если в этом есть потребность, то стоит нанести на поверхность аэрозольную шпатлевку;

  • 25-30 минут выжидания до полного высыхания, после чего поверхность шлифуется абразивным материалом, а далее - обезжиривается;

  • Баллончик с краской встряхивается 2-3 минуты;

  • Делается выкраска с учетом требований, прописанных в инструкции;

  • Распыление состава производится на расстоянии 25-30 см до поверхности кузова. Температура в помещении должна быть от 20 градусов тепла. Время на подсушивание каждого слоя - 15-20 минут. Если применяется краска «металлик», то поверхность должна быть покрыта лаком без цвета (время высыхания - 25-30 минут);

  • Шлифовка и покрытие лаком.

Помните, что четкое соблюдение алгоритма в вопросе покраски двери - гарантия успеха.

Стоимость ремонтаНайти запчасть

Покраска автомобильной двери.