Ремонт турбокомпрессора своими руками.
Турбированный компрессор - это узел, предназначенный для повышения мощности двигателя. Как он устроен и каков принцип его действия? По каким причинам может сломаться турбина? В какой последовательности необходимо производить ремонт? На эти и ряд других вопросов дает ответ наша статья.
Стоимость ремонтаНайти запчасть


Турбина - уникальный по функциональности и исполнению узел, который раньше устанавливался только на спортивные автомобили. Сегодня это устройство все чаще встречается под капотом дизельных или бензиновых авто. Причина монтажа - необходимость поднять мощность дизеля, который без турбины много слабее бензинового «собрата».



Устройство

Турбокомпрессор конструктивно состоит из следующих элементов - самого компрессора, мощной турбины с крыльчаткой, насоса с центробежным принципом действия, жесткой оси, на которой установлены основные элементы, а также группы менее крупных запчастей, таких как клапаны, кольца, подшипники и прочие элементы.

С виду механизм прост, поэтому автолюбители все чаще решаются на самостоятельный ремонт. К тому же восстановление турбины в сервисе может обойтись в кругленькую сумму. Есть и еще одна проблема. Найти профессионального мастера, способного качественно отремонтировать турбину - большая проблема.



Принцип действия

Большая часть турбин работает под действием энергии выхлопных газов. Есть и более продвинутые варианты, но они, как правило, устанавливаются на дорогих авто. Принцип работы узла прост. Газы выхлопа попадают в «улитку» из плотного чугуна, раскручивая при этом лопасти крыльчатки. На этом же валу находится другая крыльчатка, которая установлена через специальную перегородку (на другой «улитке»).

После раскручивания вала вторая «улитка» компрессора активно нагнетает воздушный поток в выпускной тракт, увеличивая таким способом давление в системе. Чем выше обороты вала с крыльчаткой, тем сильнее нагнетается давление во впускном коллекторе, а также в камерах сгорания двигателя. Как следствие, процесс горения готовой топливовоздушной смеси оптимизируется, возрастают лошадиные силы мотора. В среднем, благодаря турбине, мощность мотора возрастает на 30-40% (в зависимости от типа компрессора и самого двигателя).

Все элементы турбированного компрессора подобраны с максимальной точностью. Это необходимо, чтобы избежать трения между подшипниками и валом турбины, расположенными очень близко друг к другу. Кроме этого, в процессе работы вал набирает до 200 тысяч оборотов минуту (для спортивных машин данный показатель еще выше). Даже несущественная на первый взгляд неточность может привести к разрушению или дисбалансу турбированного компрессора.

Предотвратить проблему проще, если своевременно заменить причины неисправности  и произвести необходимый объем ремонтных работ.



Причины поломки турбины

К неисправности турбированного компрессора может привести:

  • Длительное использование старого масла, потерявшего свои основные характеристики. Для турбины важно, чтобы заливка масла и замена фильтрующего элемента происходили в положенные сроки. При этом не стоит тянуть до последнего - лучше произвести замену немного раньше. Как показывает опыт эксплуатации, масло в моторах с турбированными компрессорами загрязняется быстрее. Более того, оно теряет самые главные - противозадирные качества. Как следствие, подшипники скольжения быстро ломаются;

  • Залив в мотор масла, которое не рекомендуется производителем, к примеру, другого класса или худшего качества. Как мы упоминалось, турбина работает на больших скоростях, поэтому подшипники должны обрабатываться только качественным и одобренным производителем составом;

  • Забивание или изгиб маслопроводящей трубки, по которой масло подводится к подшипнику скольжения. В случае перегиба появляется острая нехватка масла в турбине. Как следствие, подшипники вынуждены работать без смазки. Итогом становится быстрая поломка дорогостоящего узла;

  • Форсирование числа оборотов на моторе, который еще недостаточно прогрет. Особенно это опасно в зимний период или же после долгого простоя автомобиля. В описанных выше случаях масло не сразу доходит до системы смазки турбины, а с небольшой задержкой. Как следствие, мотор должен поработать какое-то время на холостых оборотах. Только через 3-5 минут можно форсировать вращение;

  • Отключение зажигания сразу после остановки авто. Опытные автолюбители знают, что глушить машину сразу по завершении поездки запрещено. Идеальный вариант  - остановиться и дать двигателю поработать на холостых оборотах какое-то время. В некоторых автомобилях даже устанавливается таймер, который сам через какое-то время дает команду и глушит мотор;

  • Перегрев силового узла может привести к чрезмерному разжижению смазывающей жидкости. Как следствие, снижается давление в системе смазки и турбированный компрессор не получает свою порцию масла.


Симптомы неисправности

Распознать проблемы с турбиной можно по нескольким основным признакам:

  • Падает динамика разгона авто. При вдавливании газа на старте машина начинает «тупить» и слишком медленно набирать скорость. Это первый сигнал снижения мощности и неисправности турбины;

  • Резко повышается расход масла (если сравнивать с обычным режимом работы). Так, в нормальном состоянии расход масла турбированного мотора не должен превышать одного литра на 9-10 тысяч километров;

  • Меняется цвет выхлопа, который становится сизым, а иногда и черным;

  • Звук турбированного компрессора в процессе работы поменялся. Особенно это становится заметным на холодном моторе. Так, необычные звуки могут проявляться себя посторонним скрежетом или свистом. Бывает, что шума нет вовсе (это может свидетельствовать о заклинивании вала);

  • Корпус чугунной «улитки» иногда не выдерживает перепада температур и трескается. К примеру, это возможно при проезде лужи и попадании на раскаленную турбину холодной воды.  Вот почему в более современных моторах устанавливается улитка не с обычного чугуна, а из смеси чугуна с никелем. Особенность состава - лучшая стойкость к колебаниям температур. Определить наличие трещин можно посредством осмотра;

  • На внутренней стороне «улитки», а также на внешней стороне крыльчатки появляются следы масла. При наличии такой проблемы потребуется ремонт узла и разборка его основных элементов;

  • Осматривайте внутренние стенки «улитки». Особое внимание обращайте на наличие задиров. Если таковые присутствуют, то это сигнализирует о чрезмерном износе рабочих подшипников устройства. При этом крыльчатка турбины, как правило, цепляется за поверхность корпусной части.


Ремонт турбины своими руками

Еще раз стоит отметить, что выполнение ремонта самостоятельно и вне сервиса должно производиться только при наличии соответствующего опыта, минимального набора оборудования и наличия оригинальных запчастей для замены. Важно понимать, что попадание малейшей песчинки в устройство неизбежно приведет к выходу дорогостоящего узла из строя. С другой стороны, бояться турбины также не стоит. Многие автолюбители берутся за ремонтные работы - сможете и вы.

Перед тем как начать работу, подготовьте минимальный ремонтный комплект. Вам понадобится - несколько колец и вкладышей, винты, различные виды сальников, шурупы и шайбы. Кроме этого, запаситесь дополнительными вкладышами. При выполнении работ будьте осторожны и запоминайте последовательность действий. Учтите, что разбирать устройство намного проще, чем производить его сборку. Сразу отмечайте места фиксации основных элементов, их позицию по отношению к кожуху и  ряду других узлов.

Ремонт турбированного компрессора можно условно разбить на несколько этапов:

  • Снимайте турбину со своего места. Выкручивайте все крепежные болты, которые удерживают компрессорную и горячую секцию. Снятие сомой «улитки» редко вызывает проблемы, а вот секция, в которую поступают выхлопные газы, зачастую прочно приварена. Вот здесь и появляются сложности. Чтобы снять секцию можно использовать киянку, или же отодвинуть узел с помощью болтов крепления корпуса. Учтите, что горячая секция находится на конусной части, поэтому болты нужно проворачивать равномерно. Если же «номер» с болтами не прошел, то все-таки вернитесь к варианту с киянкой.

  • Что касается компрессорной части, то принципы ее демонтажа для разных турбин может отличаться (многое зависит от конструкции). Так, в системах GT 17 предусмотрено болтовое крепление, а в GT 25 - фиксация с помощью стопорного кольца. В данной части работ следите за шайбами, а после снятия улитки аккуратно их сложите во избежание случайной потери.

  • После демонтажа стопорного кольца и скручивания болтов можно переходить к снятию самой «улитки». Данный этап выполняйте с максимальной осторожностью, чтобы не нарушить целостность колеса.

  • После снятия картриджа из «улитки» измерьте продольный люфт на валу (его не должно быть слышно вовсе). Что касается другого типа люфта (поперечного), то его наличие - обычное дело для турбины. Главное, чтобы он не превышал одного миллиметра. При этом специалисты уверяют, что наличие люфта или его отсутствие фактически не влияет на расход масла и правильность работы самого компрессора.

  • Снимайте крыльчатку турбины. Для этого вам пригодятся кусачки и специальная фигурная оправка. С помощью последней можно зафиксировать вал компрессора. Во время работ учтите, что на валу (со стороны компрессора) установлена левая резьба.

  • Крыльчатка компрессора плотно фиксируется на валу, поэтому обычным усилием снять ее не выйдет. Если снять устройство не получилось, используйте специальный съемник. Предварительно запомните (зафиксируйте) расположение гайки относительно колеса компрессора, что позволит свести к минимуму нарушение балансировки при завершении сборки.

  • Уплотнители фиксируйте при помощи стопорных колечек. Что касается втулок на валу, то их стоит фиксировать с помощью трех болтов типа Т15. Если есть люфт, то причиной может быть повышенный износ втулок. При этом вкладыш, который находится на компрессорном участке, крепится посредством одного кольца. Чтобы зафиксировать турбинный вкладыш понадобится уже пара колец.

  • Картридж вычищайте от имеющегося нагара и грязи. Аналогичные действия выполняйте и с колесами. При этом уплотнительное колечко лучше демонтировать с вала для большего удобства работы.

  • Если вы обнаружили незначительное шатание номинальных вкладышей, то их нужно проточить и сбалансировать. В крайнем случае, используйте ремонтный комплект, в котором имеются вкладыши различных размеров. Их необходимо прочистить и нанести слой масла.

  • Устанавливайте во внутреннюю часть картриджа специальные стопорные кольца. Здесь будьте внимательны и обеспечьте качественную фиксацию в специальных пазах. После возвращайте на место вкладыш для горячей части (при установке обработайте его маслом). Крепление производится с помощью стопорного кольца, после чего устанавливается и сам вкладыш. Наносите смазывающий состав на втулку и надевайте маслосъемное колечко. Далее монтируйте пластину и протягивайте ее с помощью болтов Т15. Главное - не переборщите с усилием в момент протяжки.

  • Остается установить пластинку для защиты узла от грязи и закрепить ее с помощью колец. После монтируйте маслосъемные кольца, которые, как правило, становятся на место с огромным трудом. На завершающем этапе смазывайте вал с помощью масла, устанавливайте его на место и протягивайте болтом с моментом в 2.5 Н*м. Ставьте улитки на место.


Вывод

Ремонт турбины своими руками - вполне реальная задача. Главное - подготовить ремонтный комплект, внимательно изучить инструкцию и рекомендации данной статьи. При этом учтите еще несколько советов:

  • Перед установкой компрессора залейте небольшой объем масла (около 20 грамм) в специальное отверстие. После сделайте несколько оборотов валом, что позволит маслу нормально распределиться по поверхностям;

  • Обязательно меняйте масло и фильтр;

  • При монтаже трубок не применяйте герметики (можно использовать только прокладки высокого качества);

  • Сразу не начинайте движение - дайте поработать мотору на холостых оборотах в течение 15 минут;

  • В период обкатки (около 1000 км) разгонять авто больше 100 км/ч запрещено.

Стоимость ремонтаНайти запчасть

Ремонт турбокомпрессора своими руками.